Удобрение цветов (домашних и уличных): подкормки и принципы, схемы внесения

Удобрение цветов – залог их длительного, обильного и буйного цветения. Получить цветочные композиции вроде тех, что на фото, в естественной культуре невозможно. И дело не только в ограниченном объеме питательной среды; на правильно устроенной клумбе он может быть более чем достаточным. Дело в том, что природный жизненный цикл декоративных цветов намеренно искажается в пользу большего количества пышного пустоцвета в ущерб плодоношению. Даже цветы-однолетники семенами размножают сравнительно редко, а для некоторых цветочных культур плодоношение вообще недопустимо. Одним из агротехнических приемов, позволяющих добиться пышного цвета, не рискуя преждевременным истощением растений, является грамотное внесение удобрений.

Ухоженные цветы на клумбе, на балконе и дома

Основы питания растений

Как известно, растениям для нормального развития необходимы прежде всего азот, фосфор и калий (NPK).

Азот способствует наращиванию зеленой массы в ущерб цветению и плодоношению, но от азотного голодания любые растения чахнут. Поэтому удобрения для цветов должны содержать минимум азота: вдруг обнаружилось голодание по нему, дополнительные дозы азотсодержащих удобрений вносятся в порядке срочной подкормки. Процентное содержание активных NPK в готовых удобрительных смесях обозначается чаще всего 3-мя цифрами, напр. 20-10-20 значит 20% азота, 10% фосфора и 20% калия. Удобрений, содержащих более 20% азота, для цветов следует избегать.

Фосфор и калий усиливают развитие корневой системы, стойкость растений к холодам, заболеваниям и пр. экстремальным условиям, так сказать, общее их здоровье, благоприятное физиологическое состояние. От последнего зависит количество закладываемых цветочных почек, но непосредственно на характер цветения фосфор и калий не влияют. Цветение обеспечивается преимущественно за счет собственных запасов т. наз. пластических веществ в растении. Если оно подошло к фазе цветения истощенным, буйного цвета не будет, как ни подкармливай.

Далее, растениям нужны микроэлементы; прежде всего магний, кальций, железо, бор, медь, марганец, молибден, цинк. Если на упаковке готового удобрения значится +7 микроэлементов, то скорее всего это они и есть, кроме кальция. Его соли сравнительно трудно растворимы, поэтому кальций вводят в почву известкованием или в виде яичной скорлупы. Удобрения для комнатных цветов должны содержать уже 16-20 микроэлементов, как для гидропоники, т.к. горшечная земля всегда сильно истощена. Готовых смесей с таким количеством микроэлементов нет, т.к. из их расширенного набора требуются уже не микро-, а нанодозы, но удобрительные подкормки с полным набором микроэлементов несложно приготовить своими руками в домашних условиях.

Культура цветов в ящиках на балконе имеет свои особенности, которые будут рассмотрены далее. Пока отметим, что для балконных цветов достаточно удобрений +7, т.к. земля в ящиках ежегодно меняется или с осени рекультивируется.

Как кормить цветы?

В методике удобрения почвы под цветами следует особо четко различать 3 ее вида:

• Заправка почвы, т.е. заблаговременное насыщение ее трудно вымываемыми (выщелачиваемыми) питательными веществами;
• Планомерная подкормка цветов с целью коррекции жизненного цикла и текущего питания растений;
• Срочная подкормка быстро усваиваемыми удобрениями в случае появления признаков голодания по какому-то из элементов.

Усредненные по многим культурам потребности в насыщении почвы всем комплексом питательных веществ для цветочных и пищевых культур показаны на рис. Цветам, которых в фазу плодоношения не пускают голодным пайком, нужны большие стартовые весенние запасы, поз. 1 и 1’ на рис. Накопления нитратов тут можно не опасаться, т.к. цветы не едят. Подкормка перед фазой бутонизации или в самом ее начале (поз. 2) необходима для цветения, т.к. в растениях уже включился алгоритм размножения, т.е. цветения и плодоношения.

Необходимые запасы питательных веществ в почве для цветов и пищевых культур

Очень важно не подкармливать цветы в разгар бутонизации, провал 3. Растения «поймут» это как временные неблагоприятные условия, требующие притормозить воспроизводство потомства, т.е. отложить цветение, хотя бутоны все равно будут закладываться. А вот подкормка непосредственно перед распусканием бутонов (пик 4) стимулирует дружное их распускание и длительное цветение. Этот прием особенно эффективен для домашних, оранжерейных и тепличных цветов, а для открытого грунта и балконных от может стушеваться под влиянием действительных внешних условий – продолжительного ненастья, жары, засухи и пр.

По отцветании цветы лучше вообще не подкармливать (поз. 5), чтобы не побуждать их к плодоношению. В период подготовки к зиме (поз. 6) цветам дают 1-2 слабые подкормки, чтобы не вздумали зацвести на зиму глядя и оттого не пережить ее. Помним, мы не дали цветам довести свой сезонный цикл до естественного конца – плодов и семян. А вот уже в период покоя, но еще до холодов, почву под цветами нужно как следует заправить удобрениями, чтобы с весны было на чем разгуляться. Обильная осенняя заправка почвы особенно необходима возобновляющимся многолетникам с коротким циклом вегетации (тюльпаны, гиацинты, крокусы и др.); это т. наз. растения-эфемероиды.

Жизненные циклы цветов

Удобрения для цветов, содержащие NPK +7 или +20, имеются в разных химических и физических формах, действие которых на растения может быть кардинально различным. Первое, чем следует руководствоваться, подбирая удобрение для цветов – жизненный цикл растений. По продолжительности и характеру жизнедеятельности декоративные цветы делятся на:

О почве

Большинству цветов необходима нейтральная почва с pH = (6,5-7,5); определяют кислую реакцию почвы индикаторной бумагой. Однако, напр. розы и азалии требуют кислой почвы. Это с одной стороны. С другой – некоторые удобрения закисляют почву, а водонерастворимые «долгоиграющие» насыщают питательными веществами только кислую почву, т.к. растворяются в кислотах. Поэтому, во-первых, заправлять удобрениями на зиму необходимо слегка кислую почву. На даче или приусадебном участке этого добиться несложно, заправив землю самодельным органическим удобрением, см. далее. После схода талых вод еще хорошо увлажненную землю мульчируют доломитовой мукой, а сильно кислые почвы – известковой, это заодно обеспечит цветы кальцием на сезон. Известковать почву горшечных комнатных или ящичных балконных цветов можно тонко толченой яичной скорлупой. От сырых или вареных яиц – все равно, но скорлупа сырых яиц также несколько стимулирует рост растений.

Во-вторых, в плодородных почвах некоторых типов не хватает микроэлементов. В черноземах, напр., мало марганца и магния; то же самое касается суглинков и бурых почв. В такие почвы нужно весной, до появления всходов, вносить комплексные микроудобрения, просто по инструкции на упаковке. С микроэлементами переборщить очень трудно, растения их берут не жадно.

Органика

Лучшее удобрение для цветов органическое, в порядке убывания эффективности: птичий помет, конский, козий, овечий и коровий навоз. Свиной навоз не годится, он жжет растения и сильно закисляет почву. Помимо комплекса NPK, в органических удобрениях содержатся микроэлементы и вещества, способствующие синтезу фитогоромонов – стимуляторов цветения. Однако в естественных органических удобрениях слишком много азота и маловато фосфора; кроме того, у них у всех кислая реакция. Поэтому навоз заранее, перед осенью, закладывают в компостные кучи с добавкой фосфоритной муки (см. ниже) в пределах 20-50 г на кг навоза. Осенью перед холодами перепревшим компостом мульчируют участки под цветы.

Вторая сфера применения органических удобрений – выращивание цветочной рассады и улучшение плодородия почвы. Рассаду однолетников из семян хорошо выращивать на торфяных таблетках: их замачивают в воде до набухания, вдавливают в каждую по 1-3 семени и выкладывают в плошки или горшочки без дренажа. Поливают, не допуская пересыхания торфа.
Улучшить качество тяжелой почвы под цветы можно опилками, стружкой и корой деревьев. Их складывают в кучи и дают перепреть, затем вносят в почву с осени. Весной, перед высадкой цветов, добавляют по 30-50 г суперфосфата и 15-20 г аммиачной селитры на 1 кв. м. Легкие тощие (песчанистые) почвы улучшают озерным илом – сапропелем. Добавок он не требует, т.к. уже содержит NPK и все микроэлементы. Вносят сапропель с весны до получения желаемой структуры почвы: земля должна мяться рукой, как чернозем. Вносить придется много, до полутонны на сотку, если исходный грунт сыпучий песок.

Удобрения и вода

По растворимости в чистой воде, т.е. в нейтральной среде, минеральные удобрения делятся на:

• Водорастворимые – легко растворяются, но легко и выщелачиваются, напр. все селитры, суперфосфат. Применяются по отдельности или в комплексе для мгновенных подкормок. Вносить нужно строго по норме, чтобы не обжечь растения, во время полива или под дождем.
• Слаборастворимые – в сосудах с водой растворяются довольно хорошо, но в почвенной капиллярной влаге задерживаются и поэтому медленно выщелачиваются. Примеры – большинство калийных удобрений. Вносятся весной до посадки/посева.
• Полурастворимые – растворяются в слегка кислой среде. Пример – преципитат. Вносятся на зиму под перекопку.
• Плохо растворимые – в воде практически не растворимы. Слабо и медленно растворяются в растворах кислот. Пример – фосфоритная мука. Вносятся в преющий навоз или навозную жижу либо под зиму в сочетании с закислителями (см. далее).

Чем кормить цветы?

Начинающим цветоводам, конечно, желательно вырастить роскошную клумбу или куртину, не вдаваясь глубоко в тонкости агрохимии и физиологии растений. Только азотных удобрений в промышленных масштабах выпускается более 20 видов. Удобрения химически взаимодействуют между собой и с почвой. Порой и опытному агроному трудно бывает рассчитать, сколько какого вносить под данную культуру на данном конкретном грунте.

Тем не менее, начинающим можно дать рекомендации, как удобрить цветы, не мучаясь со справочниками и расчетами. Поможет в этом одна из последних находок в области малой агрохимии – ЭМ-компостирование. Что это такое, подробнее см. далее, а пока будем считать, что его продукты у нас уже есть. Постараемся также обойтись без навоза, горожанину-дачнику трудно доступного. А потом, когда плоды трудов покажутся во всей красе и появится понимание, как они живут-могут, легче будет разобраться в нюансах агронауки.

В саду и на клумбе

Удобрения для садовых цветов должны прежде всего обходиться недорого. Сухих смесей и готовых растворов во флаконах NPK +7 выпускается много, но даже для небольшой клумбы закупка их в таких формах вылетит в копеечку. Поэтому на открытом грунте лучше воспользоваться комплексными органическими и минеральными удобрениями. Микроэлементов в открытом грунте растениям, как правило, хватает, а при необходимости их можно дать дополнительно.

Итак, начиная с середины лета готовим с помощью ЭМ-компостера перегной. Осенью мульчируем им приствольные круги зимующих многолетников. ЭМ-компостирование перегноя дает в общем немного, и на площади под возобновляющимися многолетниками его не хватит. Там нужно под зиму внести преципитат в смеси с хлоридом калия 1:1 из расчета 25-30 г на кв. м, а перегноем равномерно присыпать поверх. Хлористый калий закислит почву. Под однолетники почва готовится так же, но тщательно перекапывается. Минеральной смеси вносится по 30-40 г/кв. м.

Ранней весной, как только сойдут талые воды, проверяется кислотность почвы. Избыточная нейтрализуется известкованием, а закислять основную (со щелочной реакцией) почву теперь нужно мочевиной (карбамидом), т.к. все азотные удобрения легко растворимы и за зиму азот мог выщелочиться. Его избыток до начала бутонизации цвет не собьет.

По нормализации реакции почвы в нее вносят нитрофоску (состав 12-12-12) по норме 20-30 г/кв. м. Этим же удобрением подкармливают цветы спустя 2 недели после высадки, когда они хорошо укоренятся. «Будоражащие» подкормки при наклевывании первых бутонов и в самом начале из раскрывания, еле-еле из верхушки прорезались лепестки, дают уже нитроаммофоской (17-17-17) по 30-40 г/кв. м. Для накопления жизненных сил перед зимой многолетники раз в неделю-две подкармливают диаммофоской (10-26-26) по 15-20 кв. м. Перевес фосфора и калия над азотом лучше подготовит цветы к зиме; кроме того, в состав диаммофоски входят микроэлементы, которых цветы за лето выели из земли уже много. Ну, а по завершении вегетации – снова заправляем почву цветника к зиме.

Это сбраживание сырых (не вареных!) пищевых отходов до получения полного органического удобрения + физиологически активная жидкость, ЭМ-концентрат. Схема устройства ЭМ-компостера и порядок работы с ним показаны на рис. лучший вариант использования ЭМ-продуктов – как закваски для приготовления перегноя из садового компоста; вместо 2-3 лет таким образом готовый перегной получается за 2-3 мес.

Схема устройства ЭМ-компостера и способы ЭМ-компостирования

Первичную заправку ЭМ-компостера делают по варианту 2, добавив в ЭМ-ведро горстку садовой земли. Затем в качестве затравки используют 10-20 мл ЭМ-жидкости, вариант 1. Валят в ЭМ-компостер картофельные очистки, кочерыжки и стебли столовой зелени, ботву свеклы, столбики помидоров, кожуру любых фруктов, в т.ч. бананов и цитрусовых, спитой чай, кофейную гущу. Если ЭМ-компостер вдали от дома (скажем, на хоздворе под навесом), можно закладывать луковую кожуру и рыбьи потроха. Они дадут массу полезных для растений веществ, но поначалу амбрэ шибанет – только держись. Готовые же ЭМ-продукты должны пахнуть сырой землей; вонь – признак негодности.

Маленький ЭМ-компостер можно сделать из пары бутылок, см. рис.:

Устройство самодельного ЭМ-компостера из бутылок

Загрузку нужно не реже раза в сутки 2-3 раза протыкать до пробки заостренной палочкой, для аэрации. ЭМ-компоста это устройство не дает, по мере оседания содержимого добавляют попеременно отходов и земли. ЭМ-концентрат разводят водой 1:30 и поливают таким удобрением горшечные цветы раз в 2-3 недели.

Видео: советы по удобрению комнатных цветов

В горшках и на балконе

При отсутствии органики или возможностей для ее приготовления комнатные и балконные цветы подкармливают готовыми комплексными удобрениями. Цена здесь уже большой роли не играет (на 1 полив уходят буквально капли концентрата), но комплексное удобрение для домашних и балконных цветов должно крепко держаться в грунте, чтобы противостоять выщелачиванию при перезаливе и, для балкона, от дождя. Судя по статистике закупок и отзывам цветоводов, наилучшим образом для подкормки горшечных и ящичных цветов показали себя:

• «Унифлор» – для балконных, вазонных и садовых цветов в небольших клумбах, т.е. при более-менее приличном объеме питательной среды. Состав 20-10-20 +7 + магний. Флакон на 25 л (2 ведра до края) поливной воды. Применение – раз в 2 недели.
• 
  
  
  «Фертика Люкс Цветочное» – для горшечных цветов и рассады. Очень эффективно благодаря точной дозировке и наличию 2 форм азота, аммиачного 7,9% и нитратного 8,1%, т.е. общего азота 16%. Фосфора 20,6%, калия 27,1% Некоторый избыток калия способствует здоровью и активности корней в тесном обиталище. Кроме того, бор, железо, марганец, медь, молибден, цинк. Магния при признаках нарушения фотосинтеза можно добавить, внеся удобрение из банановых шкурок. Сухая смесь; дозировка – 20 г (столовая ложка без верха) на 10 л воды. Применение – раз в 1-2 недели.
• «Здравень» – усиливает окраску цветов, формирование корней, луковиц и корневищ. NPK 16-9-20, +7 и 0,2% гумата натрия. Предпочтительная область применения – интенсификация культуры эфемероидов на срезку и ускорение развития однолетников. Под многолетники не рекомендуется.

Скорая помощь

В горшечной культуре цветов иногда наблюдается такое: анализ почвы на питание и гранулометрию дает картину – тыкай оглоблю, тарантас вырастет – а цветы чахнут. Значит, корни в тесном в тесном пространстве потеряли способность усваивать питательные вещества. Явление это до некоторой степени аналогично печально известной болезни сталинских и гитлеровских лагерей – пеллагре. В таком случае чаще всего можно спасти цветы, полив одним из удобрительно-стимулирующих составов:

• 30 г хлебопекарных дрожжей настаивают в литре воды. Поливают 1% раствором настоя (10 мл из медицинского шприца на 1 л поливной воды). «Вытягивают» растения цитокинины и витамины группы B.
• Пшеничная закваска – стакан зерен пшеницы замочить и оставить в теплом месте на сутки. Добавить 1 ст. л. сахара и пшеничной муки до густоты сметаны, варить на самом слабом огне, не допуская запаха подгорания, 20 мин. Лучше полчаса запаривать на водяной бане. Остудить, накрыть марлей или куском капроновых колготок и оставить в теплом темном месте до закисания, пока не запузырится. 1 ст. ложку разболтать в литре поливной воды, полить цветок. Действующее начало – фитогормоны.
• Янтарная кислота (продается в цветочных магазинах), 5 г на 1 л воды. Способна буквально вытащить с того света самые прихотливые растения, но повторное применение к одному и тому же экземпляру допустимо не ранее чем через 5 лет.

После «реанимации» этими препаратами, когда растение оживет, нужно выждать месяц и полностью пересадить цветок в большую посуду и свежую землю, удалив при этом подгнившие и мертвые корешки. Еще спустя месяц ожившее растение можно подкармливать комплексными удобрериями. И, скорее всего, бывший почти покойник зацветет так, как никогда до того не цвел.