Жидкие удобрения - органические, минеральные комплексные: свойства, приготовление, применение

Содержание:

Виды и формы

Самодельные жидкие удобрения

Фабричные

Об аквариумных удобрениях

Жидкие удобрения часто незаменимы для подкормки древесных, кустарниковых плодовых культур и лоз от начала бутонизации до созревания урожая. Особенно эффективна в этот период внекорневая подкормка жидкими удобрениями. Здесь сказывается время переноса питательных веществ в самом растении: пока твердое удобрение мигрирует в почве к корням, а оттуда доберется до генеративных органов, оно может просто не успеть, нужда в нем отпасть, а урожай пострадать количественно и качественно.

Подкормка жидкими удобрениями овощных и мелких (травянистых) ягодных культур способна стать палочкой-выручалочкой при появлении признаков голодания на какой-либо элемент. Травянистые растения развиваются быстро. Появление видимых признаков дефицита элементов питания требует такого же быстрого его восполнения, и тут высокая скорость усваивания жидких удобрений может стать определяющим фактором.

Далее, внесение жидких удобрений поможет подготовить почву на малых площадях и/или при интенсивной культуре и монокультуре и поддерживать ее плодородия в период вегетации. На даче или небольшом приусадебном участке зачастую нет возможности организовать севооборот, заправку почвы питательными веществами с осени и ее рекультивацию. Современные формы жидких удобрений (см. далее) во многих случаях дают возможность использовать землю долгие годы, не портя и не истощая ее.

Наконец, применение жидких удобрений на тех же малых площадях чаще всего оказывается дешевле благодаря их высокому быстродействию. На чересполосице из клочков разнообразных культур потери азота при подкормке медленными удобрениями доходят до 80%, а при внесении жидких 20% потерь это уже много. Дополнительный фактор в данном случае – потерянные элементы лишь частично воруются сорняками; добрая их доля попадает на соседние делянки, где они, возможно, не нужны и вредны. «Оперативная зона» жидких удобрений гораздо меньше расползается за пределы очага (гнезда) внесения и четче отграничена.

Виды и формы

Жидкие удобрения для растений делятся, как и прочие, на минеральные и органические. Последние, в свою очередь, на переработанные (навоз, помет, костная мука) и натуральные – настои из свежего (иногда сухого) растительного сырья. Переработанные органические удобрения в жидком виде применяются также в виде настоев. С этими, готовыми продажными, нужно быть осторожнее. Напр., в интернете широко предлагается настой конского навоза (отличнейшее органическое удобрение, если он и впрямь из лошади) в канистрах. Но задумывался ли кто-то из покупателей – а есть ли сейчас где-то вообще столько лошадей, чтобы от них было столько навоза, чтобы из него столько настоя приготовить? Не в пушкинские времена живем.

Жидкие минеральные удобрения могут быть простыми (р-р одного вещества), комплексными (смесь в р-ре нескольких веществ, дающих растениям полное питание NPK; возможно, с микроэлементами) и микроудобрениями, содержащими только микроэлементы. Важнейшая характеристика жидких минеральных удобрений – срок хранения. По этому параметру жидкие удобрения делятся на немедленного применения и хранимые. Своими руками жидкое хранимое минеральное удобрение можно приготовить только из растительной золы (см. далее), т.к. для приготовления р-ров жидких минеральных удобрений критичны химическая чистота исходных веществ, из дозировка, качество воды и технология растворения.

Жидкие комплексные удобрения возможно готовить непосредственно перед подкормкой, сообразуясь с потребностями конкретной культуры на данной фазе ее развития, сезонными или возрастными. Напр., в табл. слева на рис. дана сезонная потребность плодовых деревьев в основных питательных элементах. По ней, сообразуясь с данными табл. справа вверху, можно рассчитать концентрацию раствора для корневой подкормки, зная, что норма на дерево – ведро. По табл. справа внизу рассчитывается внекорневая подкормка, из расчета, что туман удобрительной смеси из опрыскивателя должен оседать на листьях мелкой росой, не капая вниз (это где-то 7-8 л на дерево средней величины).

Что касается огородных культур, то вносить им жидкие комплексные минеральные удобрения без достаточного опыта растениеводства нужно фабричные готовые. Экспериментируя с самодельными смесями, очень даже просто или сжечь растения, или собрать урожай, непригодный в пищу. К вопросам выбора комплексных жидких удобрений для огорода мы вернемся далее, после того, как посмотрим, какие из жидких хранимых удобрений можно приготовить своими руками задаром.

Самодельные жидкие удобрения

Минеральные хранимые

Издавна известно народное комплексное удобрение с микроэлементами из растительной золы. Удобрение из золы практически не содержит азота, поэтому особенно эффективно на фазах цветения и плодоношения. К сожалению, добавлять к нему нитраты нельзя – они с составляющими золы химически нейтрализуют друг друга и полученная смесь ничего не накормит. Заправлять почву азотом, если предполагается удобрение золой, нужно заранее. Из хранимых жидких удобрений для этого подходит КАС (см. далее).

Однако, во-первых, для удобрения из золы на длительное хранение (2-3 мес.) пригодна только печная зола, полученная от сжигания дров в топке. Угольная оттуда же не годится вследствие избытка в ней соединений тяжелых металлов и радионуклидов; золы от древесного угля из мангала, от сухой ботвы и сена крайне бедны питательными веществами. Во-вторых, в популярных источниках рунета приготовление жидкого удобрения описано для немедленного внесения. На хранение удобрение из золы готовится несколько иначе:

• Пластиковое (не металлическое!) 10-л ведро наливают отстоянной дождевой или кипяченой водопроводной водой. Дождь перед сбором воды должен идти не менее 2-3 часов, чтобы атмосферный воздух очистился. Кипятку нужно дать остыть до комнатной температуры;
• 5 стаканов (это прим. пол-лопаты) золы вводят в воду и непрерывно размешивают 10-15 мин;
• Ведро закрывают плотной крышкой и дают раствору отстояться сутки;
• Маточный р-р аккуратно переливают в другую емкость, фильтруя сквозь сложенную в 3-5 слоев чистую простиранную х/б ткань;
• Для применения маточный р-р разбавляют водой 1:5-1:15, смотря по потребности конкретной культуры на текущей фазе развития и способу подкормки (корневая, внекорневая).

Обычно удобрение из печной золы разводят 1:10 и поливают рабочим р-ром из расчета 0,5 л на травянистый куст или ведро на дерево. Удобрение из золы ботвы и соломы (на безрыбье и рак рыба) разводят 1:5. Опрыскивание для внекорневой подкормки – до не стекающей мелкой росы на листьях.

Другой состав предназначен для восполнения недостатка кальция. Его дефицит растения переносят очень тяжело, и давать им кальций нужно немедленно при появлении первых признаков голодания на него. Внекорневая подкормка кальцием более-менее эффективна только для травянистых растений, но им также, если беда с кальцием не зашла далеко, лучше давать его под корни. Подкормочный кальциевый р-р готовится так:

1/5-1/6 часть 3-литровой банки заполняют толченой яичной скорлупой.

Заливают водой на 4/5-5/6 по высоте.

Вводят капельку ЭМ-концентрата, самодельной ЭМ-жидкости (см. далее) или сусла от брожения крапивы (также см. далее).

Горловину банки затягивают проколотым латексным (не гелевым!) воздушным шариком или презервативом. Другой вариант – герметичная крышка, газоотводная трубка и водяной затвор, как для приготовления домашнего вина или наливки. Это крайне важно, т.к. брожение в банке должно быть анаэробным!

Реактор переносят в затененное, но не темное теплое место подальше от жилья – большую часть отходящих газов составит сероводород.

Брожение продлится 1-3 недели. После начала газовыделения ежедневно по 2-3 раза проверяют, не прекратилось ли оно (шарик/презерватив спался, воду из затвора потянуло обратно).

Как только газ больше не идет, отстой сливают, фильтруя, как в пред. случае и дают ему выдохнуться от вони на свету в открытой посуде.

Маточный р-р хранят в закрытой стеклянной или пластиковой емкости вне жилых помещений: если чуть недобродил, может «бахнуть», как плохо простерилизованная консервация.

Для применения маточный р-р разводят водой 1:10-1:50, смотря по культуре.

Органика

Немедленная

Своими руками жидкие органические удобрения возможно готовить для немедленного применения и хранимые. Первые – настои навоза и помета животных: 1/10-1/4 емкости засыпают сухим навозом/пометом, затворяют водой на 3/4-4/5 ее высоты и дают перебродить в тени 2-7 суток, смотря по наружной температуре. Отстой сливают, разбавляют 1:15-1:20 и пускают на подкормочные поливки аналогично удобрению из золы (опрыскивать рабочим р-ром нельзя, листья сожжет!); шлам пойдет на компост. Мульчировать им нежелательно, могут возникнуть очаги размножения вредителей и возбудителей болезней растений.

Аналогичным способом готовятся жидкие органические удобрения немедленного применения из сухой растительной ботвы. Однако они гораздо менее действенны, кроме удобрения из крапивы, но ее лучше пустить на более эффективное хранимое удобрение, см. ниже. Самодельные жидкие органические удобрения слабее и медленнее минеральных. Вероятность передозировки ими много ниже, поэтому самодельной жидкой органикой растения возможно подкармливать по общим схемам.

Хранимая

Жидкое хранимое органическое удобрение можно приготовить из свежей крапивы; лучшая – скошенная до начала цветения, а после осеменения это уже почти что любая другая ботва. Способ изготовления самодельного крапивного удобрения также зачастую описан с ошибками. Правильное жидкое хранимое удобрение из крапивы делается так, см. также рис. ниже:

• Пластиковую бочку ставят в тени, но не в темноте, и заполняют, не сминая, свежей, не вялой, крапивой почти до верха.
• Накладывают небольшой гнет (2-3 обломка кирпичей), сыплют горстку карбамида (мочевины) для закваски и заливают чистой мягкой водой до уровня заполнения крапивой, слева на рис. Мочевина нужна, чтобы создать начальный избыток азота, т.к. бродильные ферменты вырабатываются в данном случае аэробными бактериями. Бактерии, кто не в курсе – микроскопические растительные организмы. Бактериям-аэробам азот нужен так же, как их высшим родичам.
• Во время брожения (1-3 недели) над содержимым будет подниматься пена. Когда она встанет шапкой, сусло перемешивают, пока пена не осядет, справа на рис.
• По окончании брожения (пены нет, масса осела, жидкость над ней потемнела) настою дают отстояться. Отстой – маточный р-р – сливают, фильтруя, как описано выше; шлам пойдет на компост или мульчу.

Маточный р-р хранят до 2 мес. в темном месте. Разбавление до рабочего и внесение – как удобрения из золы, см. выше. Внекорневая подкормка крапивным удобрением нежелательна, т.к. в нем довольно много азота.

Стимуляторы и закваска

Из органических отходов получаются также хорошие стимуляторы роста растений и закваски для приготовления ЭМ-компоста. Лучший стимулятор – из луковой шелухи, ее сбраживают аэробным способом, как удобрение немедленного применения из ботвы. Закладка – 200 г сырья на 3-литровую банку. Рабочий р-р – разбавление маточного 1:10. Полив – полстакана на травянистый куст под корни. Луковый стимулятор дают до начала бутонизации, т.к. он способствует росту корней и наращиванию зеленой массы.

Жидкую закваску для ЭМ-компостирования для уменьшения расхода Байкала или Сияния или полной их замены можно приготовить из кухонных органических отходов, см. напр. видео ниже.

Видео: приготовление ЭМ-экстракта

К теме жидких удобрений это имеет самое непосредственное отношение, т.к. с помощью ЭМ-жидкости возможно прямо в городской квартире за зиму наготовить компоста на дачу, см. след. ролик:

Фабричные

Агрохимическая промышленность выпускает самые разнообразные виды жидких хранимых минеральных удобрений. Одна только подкормка жидкими комплексными удобрениями – это уже прошлое. Современные жидкие минеральные удобрения способны обеспечить весь цикл сельхозработ, в т.ч. на малых площадях в частном хозяйстве.

КАС

Дачникам и сельским хозяевам надо бы обратить внимание на карбамидно-аммиачную смесь КАС, см. рис. справа. Это адаптивное удобрение: его азотные составляющие под действием почвенной микрофлоры постепенно переходят в нитратную форму. Поскольку активность почвенных бактерий зависит от погодных условий, содержание активного азота в почве до начала бутонизации поддерживается оптимальным без опасности перенасыщения ее нитратами. КАС продается в готовом к употреблению жидком виде, ее не нужно дополнительно разводить. В КАС можно вводить инсектициды, пестициды и др. средства защиты растений; также КАС совместима с микроэлементами.

Большие площади под зерновые обрабатывают КАС-32, широкозахватными мобильными наземными опрыскивателями или сельхозавиацией. Для мелко-среднего промышленного садоводства, огородничества, частного хозяйства и ручного опрыскивания выпускается менее концентрированная КАС-28. На малых площадях, не заправленных с осени азотом, КАС-28 распыляют по площади трижды:

Сразу после появления ростков или высадки рассады – по 1 л на сотку.

После появления 3-4 настоящих листьев или при первых признаках бутонизации (пошла цветочная стрелка и т.п.) – по 1,5 л на сотку.

Перед зимой, после первых заморозков – по 2,5 л на сотку.

На малых площадях с чересполосицей корнеплодов, луковичных и плодовых монотонное длительное применение КАС все-таки пока не рекомендуется, но дает хозяевам передышки от тяжелых осенних полевых работ. Нужно только сообразовываться с естественными циклами урожайности. Технология такова: в урожайный год осеннего опрыскивания КАС не делают, а после сбора урожая сеют азотфиксаторы на сидерат или с осени унавоживают почву и заправляют фосфоритной мукой. Следующий сезон подкармливают растения комплексными удобрениями (см. ниже), а под зиму площади снова обрабатывают КАС, и – 3-4 года осенью отдыхаем.

Комплексные

Как сказано выше, жидкие минеральные комплексные удобрения начинающему хозяину лучше купить и применять по инструкции. Рекордного урожая, может быть, и не будет, но его доброкачественность и сохранение почвой свойств обеспечены. В этом направлении выделяются 2 технологические линии: универсальная и специализированная.

Жидких удобрений-универсалов с микроэлементами в продаже множество; неплохо показали себя относительно недорогие Унифлор, Юнона, Оракул и др. Специально для малых площадей разработаны отечественные Огородная смесь и Плодово-ягодная смесь (это торговые названия). Состав Юноны (NPK, %, 17:9:26) рассчитан на достаточно опытных хозяев, работающих на своей земле все лето. Огородная смесь (NPK 6%:10%:10%) более подойдет дачникам-«чайникам», выезжающим на огород в выходные, которых вполне устроят свои закрутки на зиму

По конечным результатам, в расчете на единицу рыночной стоимости урожая, лучшие в ряду универсальных жидких минеральных удобрений, пока, безусловно, финские серии Кемира. Однако они уже довольно-таки специализированы: Кемира Комби – по действию похожа на Юнону. Кемира Люкс – тоже, но для хозяев поопытнее, т.к. более концентрирована и сильнее. Кемира Супер – для заправки тепличных почв под огурцы и помидоры. Кемира Универсал – немного сильнее Огородной смеси, но слабее Юноны. Бесхлорное, поэтому отлично подойдет под огурцы и др. не любящие хлора культуры.

Представителем линейки крайне специализированных жидких комплексных удобрений является известный российский производитель АО Щёлково Агрохим. Их серия Интермаг-огород разбита на составы специально для помидоров, огурцов, капусты, моркови и т.д., и т.п. Большинство видов Интермаг-огорода имеют 3 класс экологической опасности (умеренно опасные), но это не значит, что в них есть что-то вредное. Просто эти удобрения рассчитаны на грамотных и внимательных хозяев, ведущих высокоинтенсивное и максимально доходное товарное хозяйство, умеющих точно подкорректировать по состоянию растений дозу подкормки и не допустить их перекармливания. Кстати, подобную серию спецудобрений выпускает и фирма Кемира-Агро, только к нам их мало завозят – они ничуть не лучше Интермаг-огородов, но существенно дороже.

Об аквариумных удобрениях

Аквариумистика это другой мир, но по теме жидких удобрений тут имеет смысл сделать некоторые замечания общего плана. Дело в том, что многие аквариумисты не вполне представляют себе, насколько тесно за стеклянным берегом связаны его животные и растительные обитатели. Представьте себе, что по огороду все время ходят лошади и удобряют его твердыми и жидкими выделениями примерно то же самое творится и в аквариуме, только его холоднокровные жители выделяют в разы меньше отходов на единицу массы тела.

Исходя из этого, фитоаквариумы без живности с подачей углекислого газа (есть такое направление в аквариумистике, вверху слева на рис.) нужно подкармливать жидкими удобрениями в воду регулярно прим. раз в неделю. Хорошо в этом отношении показали себя составы Унифлор Аква, Родничок и др. Часто в фитоаквариумы «для жизни» поселяют стайку небольших пестрых игривых рыбок, напр. суматранских барбусов, слева вверху. В таком случае регулярно дают микроэлементы в виде соединений этилендиаминтерауксусной кислоты (ЭДТА, EDTA) – хелатов, а подкормку NPK полную или поэлементно дают только при наличии признаков голодания у растений.

Хелаты – не соли, питательные элементы из них выделяются постепенно по мере падения их концентрации в воде. Сухие хелатные смеси продаются в зоо- и сельхоз магазинах. Для приготовления рабочего раствора в 550 мл воды растворяют 5 г аскорбиновой кислоты, а после полного ее растворения – 3 г хелатной смеси. Рабочий раствор вводят медицинским шприцем из расчета 1,5 г на 100 л аквариума в струю из помпы фильтра.

В умеренно населенном хорошо сбалансированном декоративном аквариуме (слева внизу) подкормка NPK скорее всего не понадобится. Вдруг у растений появились признаки голодания, наверняка не хватает микроэлементов, тогда дают их хелаты. Не помогло – нужен анализ воды и соотв. подкормка основным(и), если обнаружен дефицит. Особенно опасна перекормка фосфатами: от их избытка заводятся вредные водоросли (нитчатка, вьетнамка), избавиться от которых бывает труднее, чем перезапустить аквариум.

Наконец, в плотно заселенном аквариуме (внизу справа на рис. выше) угнетение растений наверняка вызвано избытком, а не дефицитом питания; подмен воды недостаточно, нужно думать о системе биоочистки. Исключение – большие, с мощной корневой системой апоногетоны, криптокорины, эхинодорусы, У этих в природе болотных растений корневое питание преобладает, поэтому пытаться подкармивать их в воду бесполезно. Питания из обычного аквариумного грунта они взять тоже не могут, т.к. в воде выщелачивание идет снизу вверх и глубинные слои почвы бедны питанием для растений. Завести интенсивно роющих грунт улиток-меланий? От этой чумы потом не знаешь, куда самому деваться. Закапывать под корни глиняные катышки с питанием? Растениям беспокойство и рыбам вред от химии в воде. Золотые или цихлазомы могут вообще выкопать, сожрать и отправиться к рыбьим пратоцам.

Помогут делу слегка сужающиеся кверху горшки без дна глубиной 15-20 см с перфорированными стенками. В зоомагазинах они нередко продаются оформленными под куски коряг, обломки пористого камня и т.п. В такой посуде даже мечта многих аквариумистов – роскошнейший эхинодорус Блехера (амазонка) – будет благоденствовать и в танке всего на 150-200 л, т.е. вполне квартирных размеров и веса, см. рис. справа.