Удобрение аквариумных растений: для чего, виды подкормок, как вносить, сделать или купить

Хорошо налаженный аквариум зрелище необыкновенной красоты, и его декоративный эффект зависит от растений не в меньшей степени, чем от экзотических или породистых рыбок. Карнавала без пестрой веселящейся толпы не будет, но она же на пустыре или в трущобах тоже не карнавал. Растениям для процветания требуется полноценное питание, однако удобрения для аквариума не такие и применяются не так, как для наземных растений. Разберемся, как же именно.

Кусочек жизни

Биосфера структурно не однородна. В ней выделяются устойчивые ячейки жизни – биоценозы. Характерная особенность биоценоза – наличие в нем совокупности циклов оборота веществ. Биоценоз в аквариуме существенно отличается от природных; именно поэтому удобрения для аквариумных растений имеют специфический состав и вносятся особым образом.

Основа любого биценоза – 3 группы живых существ: производители-продуценты, потребители-консументы и переработчики-процессоры, преобразующие выделения консументов в т. наз. биогенные вещества – минерального состава, но пригодные для питания продуцентов. Естественные запасы биогенных веществ в сложившемся биоценозе расходуются практически мгновенно. Продуцентам для жизнедеятельности необходим внешний источник энергии. Консументы потребляют готовые органические вещества, для усвоения которых необходим окислитель. Два независимых поддерживающих жизнь процесса – окисление и непосредственное использование внешней энергии – совместно со способностями продуцентов создавать внутренние запасы органических веществ и консументов к миграции делают жизнь в целом устойчивее крепчайших горных пород к внешним воздействиям.

Кругооборот веществ в аквариуме

Схема круговорота веществ в аквариуме дана выше на рис.:

• Источник энергии для продуцентов – освещение;
• Внешний источник питательных веществ (горючее) – корм для рыбок и, частично, подменная вода;
• Окислитель – кислород воздуха, поступающий непосредственно через водное зеркало из атмосферы и путем продувки, а также кислород, выделяемый водными растениями в процессе фотосинтеза;
• Консументы выделяют органические отходы и углекислый газ;
• Отходы жизнедеятельности консументов утилизируются переработчиками до углекислого газа и биогенных веществ;
• То и другое потребляется продуцентами, наращивающими свою биомассу и выделяющими кислород.

Особенностями аквариумного биоценоза по сравнению с естественными являются, во-первых, плотность биомассы, в долгоживущих природных водоемах сопоставимого объема недостижимая и в тропическом дождевом лесу; временные и сезонные водоемы другое дело. Во-вторых, полное отсутствие возможностей естественной миграции на сторону избытка биогенных веществ.

Без избытка собственной продукции биогенных веществ (биогенов) любой биоценоз при малейшем отклонении внешних условий в сторону уменьшения биопродуктивности зачахнет и вымрет. В природе избыток биогенов мигрирует в те биоценозы, где их в данный момент не хватает; разум и цивилизация организуют такие миграции принудительно. Можно сказать, что прибавочный продукт в производстве и трансграничная торговля есть проявление фундаментальных свойств жизни. Из аквариума его «прибавочный продукт» сам по себе деться никуда не может.

Большая часть избытка биогенов приходится на соли азотной кислоты – нитраты. Без азота (N) растения-продуценты не способны синтезировать белки, поэтому роль нитратов в биценозе можно сравнить с ролью глины и мергеля в строительной индустрии. С другими основными питательными веществами фотосинтезирующих продуцентов – фосфором P и калием K легче, растения при их дефиците могут довольно долго существовать и продержаться до наступления благоприятных условий. По этой причине большинство высших растений приобрело способность накапливать в себе нитраты про запас; депо фосфора и калия встречаются как исключение. Поэтому любой жизнеспособный фотосинтезирующий биоценоз настроен на производство избытка нитратов, но их избыточная концентрация подавляет жизнедеятельность, как затоваривание – производство. Отсюда следует, что в аквариуме нужно налаживать прежде всего круговорот азота (азотный цикл).

Единственный способ удалить избыток азота из аквариума – частичная замена (подмена) воды. Для мечтающих о не требующем регулярного ухода аквариуме отсюда печальный вывод: это принципиально невозможно. Все попытки создать «вечные» аквариумы, требующие только освещения, до сих пор были безрезультатны. Когда-то такой поставили и в вестибюле ООН, потом пришлось убрать: начал гнить и умирать.

Схема азотного цикла в аквариуме дана на рис. справа. На нижнем — графики изменения концентраций соединений азота при запуске аквариума. Нитратная кривая со временем выходит на плато (в воде образуется стабильная концентрация нитратов). Задача грамотного аквариумиста – наладить режим аквариума с оптимальной для растений и безвредной для животных концентрацией нитратов, а внесение удобрений не должно сбивать азотный цикл. Полная замена воды его, кстати, быстро восстановит: продуценты и переработчики отдадут нитраты из своих депо.

Растения

Из водорослей в аквариумах желательны только кладофора и некоторые харовые; еще более ограничен выбор полезных и красивых водных мхов. Подавляющее большинство аквариумных растений – высшие. По особенностям питания их можно разделить на 4 группы:

Формы внесения

Ввиду разнообразия способов питания аквариумных растений удобрения для них применяются мгновенного действия жидкие и пролонгированного (длительного) таблетированные или в виде палочек-стиков. Удобрения пролонгированного действия состоят из смеси порошкообразных питательных компонент на труднорастворимом связующем. Своими руками удобрения длительного действия для аквариума делаются на связующем из белой или синей глины. Первая продается в художественных магазинах; вторая в аптеках и/или магазинах косметики и средств ухода за телом.

Жидкие удобрения вносятся микродозами рабочего раствора, не более 5-10 мл на 100 л воды в аквариуме. Самый безопасный для обитателей аквариума способ внесения жидких удобрений – с помощью капельницы в струю из выходного патрубка помпы. Флаконы с готовыми жидкими аквариумными удобрениями часто снабжаются насосом, точно дозирующим одну выдачу. В таком случае в инструкции указывается емкость порции и количество нажатий насоса на те же 100 л воды.

Удобрения длительного действия нужно вносить в грунт под корни растений. Передозировки ими как правило не бывает. Стики удобнее таблетированых форм и самодельных глиняных шариков: палочки удобрений просто втыкают в грунт наискось, не тревожа растения. Форма Initial Sticks (стартовые палочки) – наилучшая для запуска аквариума, т.к. корни только что посаженных растений тревожить крайне нежелательно.

Схемы подкормки

Подкормка аквариумных растений производится по специальным схемам и препараты для нее готовятся под ту или иную схему. Предварительный выбор подкормочных препаратов производится в зависимости от типа аквариумного биоценоза, см. далее. На упаковках фирменных аквариумных удобрений часто обозначается, для внесения по какой схеме они предназначены. Начинающему аквариумисту лучше ориентироваться на одну из 2-х наиболее распространенных схем.

Схема EI (Estimative Index) используется в основном для аквариумов, в которых главное – растения. Схема EI обеспечивает пышную яркую зелень, но требует регулярного ухода за подводным садом, т.к. растения интенсивно растут. EI оптимальна для выращивания аквариумных растений на продажу, т.к. близка к коммерческим схемам удобрения аквариумов.

Для аквариумов, в которых декоративная роль растительности и живности равноценна или рыбных с растительным фоном более подходит схема PPS (Perpetual Preservation System). По этой схеме растения удобряются так, чтобы по возможности остановить их развитие на оптимальной с точки зрения роли в аквариуме стадии.

Классификация и элементы питания

Аквариумные удобрения по содержанию питательных веществ разделяются на основные (макроудобрения), содержащие или полный набор NPK или, для аквариумов с рыбами, PK без азота, удобрения с микроэлементами (микроудобрения) и комплексные. Начинающему использовать комплексные удобрения для аквариума не следует, особенно жидкие, т.к. без опыта наблюдения за состоянием растений вкупе с анализами воды вероятность передозировки каким-то элементам близка к 100%. Оптимальный способ внесения макро и микроудобрений совместно, т.е. в один день – микро с утра, макро вечером, за час-полтора до выключения света.

Помимо этого, удобрения для аквариумных растений делятся на:

• Стартовые (инициирующие), вносимые при запуске аквариума. Как правило, пролонгированные. Вносить в населенный рыбами и др. животными аквариум нельзя, т.к. создают высокие концентрации активных веществ и часто содержат присадки, стимулирующие развитие бактерий-переработчиков, но вредные для консументов.
• Для регулярного применения (дневные, недельные), жидкие и длительного действия – создают минимальные концентрации активных веществ. Внесение удобрений регулярного применения по рекомендованным производителем схема чаще всего безопасно, т.к. сильная передозировка невозможна: если появились ее признаки, нужно просто сделать перерыв в подкормке.
• Однократного применения – вносятся при наличии признаков голодания растений на какой-либо элемент или комплекс элементов. Вносить нужно точно по схеме с учетом особенностей своего аквариума, т.к. концентрации активных веществ создаются довольно сильные. Начинающим использовать аквариумные удобрения однократного применения не рекомендуется.
• Видовые стартовые – таблетки или стикеры, вводимые под корни растения конкретного вида при его посадке в населенный аквариум. На упаковке, как правило, значится, для какого растения или группы видов предназначены: «Эхинодорус», «Бликса», «Криптокорина» и т.п. Для остальных обитателей аквариума нейтральны, передозировка исключена.
• Видовые жидкие – вносятся преимущественно в аквариумы-солитеры, в которых растут растения одного вида или группы близких видов без рыб.

Макро

Макроудобрения с азотом в аквариум вносятся преимущественно как стартовые или однократные в голландские фитоаквариумы, см. ниже. Регулярно азот дают только в аквариумы с подачей углекислого газа. Если в аквариуме есть хоть немного рыбок или он живет с полгода и более, чаще приходится думать, как сбросить избыток азота. Его признак – темно-зеленые плотные листья. В общем это не вредно, если только не доводить концентрацию нитратов до уровня, вызывающего вспышку размножения сине-зеленых водорослей (СЗВ): счастлив, кто не изведал, чего стоит извести нитчатку или вьетнамку. Если же по замыслу дизайна аквариума нужна свежая яркая зелень, то в течение 2-х недель в 4-5 приемов полностью меняют воду, промывают грунт и дают калий с фосфором.

Дефицит азота встречается реже, но опасен: водные растения менее выносливы, чем наземные и могут необратимо зачахнуть. Признаки недостатка азота – общее побледнение окраски (хлороз), измельчание листьев, вытягивание междоузлий, замедление или прекращение роста, подгнивание корней. Симптомы эти весьма общие и могут быть вызваны множеством иных причин, в т.ч. слишком старой, долго не сменяемой или недостаточно подменяемой водой. Поэтому лучший способ избежать азотного голодания – при запуске применить стартовые пролонгированные полные (NPK) удобрения. В старом аквариуме – поэтапно сменить воду, как описано выше, и воткнуть под корни самых ценных экземпляров стики NPK (не стартовые!) с микроэлементами.

В любительские аквариумы KP в достаточном количестве обычно поступают с кормом для рыб и подменной водой. В фитоаквариумы с подселением (см. ниже) калий и, возможно, фосфор дают еженедельно при емкости танка до 170-180 л и ежедневно при емкости от 250 л. Фосфор допустимо вносить только в ярко освещенные аквариумы после промера его уровня тестовыми полосками (продаются в зоомагазинах), иначе заведутся СЗВ! Желательно на случай потребности в фосфоре иметь в осветителе 1-2 лампы повышенной мощности, включать их за час до внесения P и держать включенными до выключения света. Рыбам, для которых яркое освещение нежелательно (см. далее) тогда нужны будут затененные убежища: гроты, коряги, большие камни.

Вообще начинающим вносить в аквариум калийные и фосфорные удобрения лучше только в случае появления признаков голодания на них. Дефицит калия выражается в вялом образовании и развитии молодых листьев и побегов; на старых листьях возможно образование светлой или желтой каймы по краям. У растений с красными и др. цветными листьями они зеленеют. Дефицит фосфора определяется только индикаторными полосками, т.к. у водных растений его четко выраженные признаки отсутствуют.

Микро

Из микроэлементов водным растениям нужнее всего железо и магний, необходимые для синтеза хлорофилла. Их потребление водными относительно больше, чем наземными, т.к. свет в воде быстро затухает с глубиной. Дефицит железа – наиболее частый казус в аквариумах начинающих. Казалось бы, с чего? В водопроводах пока еще полно стальных труб.

Растениям нужны ионы 2-валентного железа Fe(II), а в водных растворах оно присутствует почти исключительно в 3-валентных Fe(III). В воде Fe(II) быстро замещается Fe(III), поэтому Fe(II) вносят в виде хелатных соединений. Хелатные комплексы удерживают в себе Fe(II) и постепенно выделяют в воду его ионы, которые тут же усваиваются.

Дефицит железа и магния в общем выражен достаточно четко – хлороз между жилками. Однако у водных растений его симптомы могут быть размыты и/или замаскированы сопутствующим дефицитом/токсикозом от других элементов питания. В таких случаях руководствуются степенью поражения в зависимости от стадийной зрелости органов растения:

Основана данная методика диагностики на разности в характере и скорости миграции минеральных веществ в растении. Для профилактики дефицита микроэлементов можно в любой аквариум вносить микроудобрения с хелатным железом. Вносят ежедневно или еженедельно, в зависимости от объема воды, плотности насаждений и силы освещения, см. ниже. Появились симптомы «голодания» – подкормку прерывают и смотрят, что дальше будет. Поправилось дело – был избыток, нужно дать подкормке перерыв на 2-3 недели, в течение которых поэтапно сменить воду. Осталось как прежде или хуже стало – проверяем индикаторами, чего не хватает, и добавляем.

Кальций Ca необходим для роста всего живого, но его избыток подавляет фотосинтез. Признаки – посветление окраски вегетативных органов, иногда до белого и/или светлой желтизны, ломкие шершавые на ощупь листья и стебли. Дефицит кальция – редчайшее исключение, в случаях, когда вода готовится при помощи ионообменных смол – ионитов, а вот избыток Ca второй после дефицита Fe(II) бич начинающих аквариумистов. Лучший способ не думать и кальции совсем – завести моллюсков. На старте вселяют по 3-4 молодых ампулярии на 100 л воды. Можно и других, но ампулярии размножаются не интенсивно, крупные, всегда на виду и лишних можно без труда убрать. Однако упаси вас боже заводить грунтовых улиток меланий! Какой враг аквариумного дела впихнул их в культуру, неизвестно, но они зараза не хуже вьетнамки!

Типы биоценозов в аквариумах

Конкретная схема удобрения растений с аквариуме зависит от типа его биоценоза. В голландском фитоаквариуме (слева вверху на рис.) рыб и др. животных вообще нет. Азотный цикл все-таки налаживается, за счет отмерших остатков растений, но очень медленно. Удобряют, как правило, молодого «голландца» NPK и микро ежедневно, а зрелого – NPK стиками под корни и микро еженедельно. Но уход за голландским аквариумом – дело не для начинающего и не всякого опытного, т.к. консументов в нем нет и естественный биоцикл совершенно искажен. По этой причине объем «голландца» нужен от 300-400 л, а состав NPK определяется по отношению Редфилда (RR, Redfield Ratio) для данного биоценоза. Желающим попробовать себя в роли аквасейпера (аквариумиста – дизайнера-аквафлориста) можно применять удо Флорастим Redfield Ratio, но опытные аквасейперы готовят удобрения самостоятельно.

Аквариумы с разными типами биоценоза

В домашний фитоаквариум чаще всего после запуска подселяют стайку пестрых неприхотливых рыбок: пунтиусов, расбор (вверху справа); в большой аквариум – скалярий. Они не только оживляют пейзаж: фитоаквариум с подселением из макроэлементов может нуждаться только в калии, а микро с железом для начала можно вносить по схеме на упаковке. Наличие консументов увеличивает устойчивость биоценоза не в разы – на порядки.

Плотно заселенные рыбами и др. животными аквариумы в подкормке растений как правило не нуждаются, а при слабом освещении она вообще недопустима. Важна не только общая плотность заселения, но и отношение животной биомассы к растительной. Так, оба аквариума внизу на рис. удобрять следует примерно одинаково: в правом меньше растений, но меньше и консументов. «Рыбно-декоративный» сильно освещенный аквариум удобряют микро с железом еженедельно; вдруг замечено, что какая-то пара или семья/стайка готовится к нересту, подкормки растений нужно немедленно прекратить.

Об освещении

Под оптимальным для фотосинтеза светом многие рыбки теряют вид. Амазонских харацинид положено держать вообще в полутьме, иначе они выглядят скелетиками в полупрозрачных оболочках. Эффект слабого света действителен даже для цихлид, от природы окрашенных ярко. Напр., кто пытался держать на обычном свету апистограмм Рамиреса, вряд ли поверит, что слева на рис. это она и есть. А бриллиантового лампрологуса (справа) нормальное освещение превращает в серенький, но очень агрессивный чурбачок.

Аквариумные рыбки-цихлиды при слабом освещении

Вылинявшие на ярком свету золотые рыбки

Сильный свет способен и непосредственно повлиять на окраску рыб; особенно – породистых золотых. К примеру, шикарный черно-бархатный телескоп под светом фитоламп элементарно линяет, а пятицветный шубункин выгорает до двуцветного дворняжки, см. рис. справа.

Отсюда золотое правило для слабо освещенных аквариумов: не удобряйте! Подбирайте теневыносливые растения, делайте островное освещение и вообще применяйте что угодно, кроме удобрений! Растения их просто не усвоят, а не усвоенное ими повредит рыбам.

Делать или покупать?

Рецептов самодельных аквариумных удобрений в рунете достаточно, но учтите: их авторы почти исключительно опытные аквасейперы, разработавшие составы для себя. А вам-то откуда знать, исходная вода у вас такая же или нет? Желательны ли вам такой же объем танка, видовой состав растений и грунт, как в оригинале? Нужны анализы и коррекция содержания ингредиентов. Впрочем, как готовятся самодельные удобрения для аквариумных растений достаточно широкого спектра применения (но не абсолютно универсальные!) см. видео:

Удобрения для аквариума своими руками (видео)

Микро:

Макро:

Какие купить аквариумные удобрения?

Начинающему удобрения для аквариума лучше купить готовые. Выбор широк – десятки производителей выпускают по несколько линеек, в каждую их которых входит не менее 3-4 препаратов. Главное при выборе – не брать вразброс из разных линеек и тем более от различных производителей. Приблизительно сориентироваться по популярным можно след. образом:

• Унифлор Аква, Унифлор Микро от «ЗооМир» – недорогие жидкие удо для начинающих. По номерам различаются в зависимости от pH воды в аквариуме, который, соотв., нужно измерить, прежде чем покупать флакон. Фирменная инструкция рассчитана на схему EI; для схемы PPS концентрацию нужно уменьшить в 10 раз (не на 10, а на 100 л воды). Если вы не собираетесь сажать особо прихотливых экзотов, а танк не меньше 60-70 л, то Унифлор Аква оптимальный выбор.
• 
  
  
  Аквадар от того же производителя – жидкое стартовое удобрение с сапропелем и гуматами. В дозировке 1/4-1/5 от рекомендованной пригодно для внесения в аквариумы с тонким слоем грунта или без грунта, с растениями в горшках, в камнях или на корягах.
• Tetra – всемирно (и заслуженно) известный производитель. Выпускает все виды удо в жидких, таблетированных формах и стиками. Особенность удо Tetra, во-первых, в том, что они по умолчанию ориентированы на PPS, а в составе предназначенных для EI обязательно указывается хотя бы наличие стимуляторов роста и витаминов. Во-вторых, удо Tetra выпускаются парами-тройками-четверками препаратов, которые нужно применять совместно. В-третьих, настройка на концентрацию у Tetra очень острая: уменьшение дозировки против фирменной чаще всего сводит эффект на нет.
• Флорастим Fe – единственный, пожалуй, достаточно широко доступный источник хелатного Fe(II) с микроэлементами в отдельной форме. Может применяться как совместно с другими препаратами Флорастим, так и само по себе. Другие производители хелатное железо включают в состав комплексных препаратов, рецептура которых в данном конкретном случае может оказаться неподходящей.
• Sera flore daydrops – безопасное в смысле передозировки ежедневное удобрение для танков любого объема: минимальная дозировка – одна капля на 10 л.
• DENNERLE – в достаточно узких кругах знаменитый не менее Tetra производитель видовых удобрений жидких и таблетированных.
• DENNERLE RefresherTabs – средство восстановления биопродуктивности переработчиков в старом, чрезмерно заиленном грунте. Дорогонько, немцы есть немцы, но часто позволяет обойтись без разорения аквариума для промывки грунта.

Что касается американских аквариумных удобрений (Leaf Zone (Aquarium Pharmaceuticals, Inc., USA), API, JBL и др.), то о них можно сказать одно – дороже и ничуть не лучше немецких, не говоря уже об итальянских и российских. Даже хуже: передозировка «американцами» влечет за собой серьезные последствия.

Альтернатива

Есть, между прочим, способ в аквариуме прим. от 150 л вообще обойтись без удобрений, кроме стартовых: промывание грунта. Не промывка вынутого в ведре или тазу, а система обратного дренажа – перед засыпкой грунта на дно танка укладываются перфорированные трубки, в которые затем постоянно (кроме времени кормления) подается вода из выходного патрубка помпы.

Серьезный минус обратного дренажа – если система засорилась, для ее восстановления нужно убирать растения и грунт. Поэтому системы промывания грунта в аквариуме проектируют и строят так, чтобы возможна была прочистка труб без извлечения. Тогда проявляется громаднейший плюс: переработчики в грунте постоянно получают свежую воду с органикой и кислородом. Их биопродуктивность увеличивается разы, опасность развития анаэробного (сероводородного) почвенного биоценоза исключается, а удобрение растений если и требуется, то в минимальных дозах от случая к случаю.