Техника весенней посадки саженцев винограда

Сразу возникает вопрос: когда лучше сажать виноград — весной или осенью? Принципиальной разницы в этом нет, саженец винограда успешно может развиваться в обоих случаях. Главное здесь — правильно выбрать сроки посадки саженцев, исходя из температурных условий почвы в зоне расположения корней.

Осеннюю посадку саженцев винограда, желательно проводить в ранние сроки, когда почва еще достаточно теплая и есть время на образование новых корешков, в противном случае это будет просто консервация саженца на зимний период.

А вот весеннюю посадку следует проводить в более поздние сроки, когда почва в прикорневой зоне прогреется более +15°С, здесь следует не забывать и такое явление, как выход холодных температур из нижних слоев почвы.

Чем нежелательна посадка саженцев винограда в ранние весенние сроки? Основная причина кроется в том, что верхняя часть саженца (почки) трогаются в рост, т.к. прогреваются достаточно хорошо, а корни еще не способны подпитывать их рост из-за пониженной температуры в прикорневой зоне. Получается, что рост почек происходит за счет запасов в древесине и корешках, а это приводит к общему ослаблению саженца и его угнетению, на преодоление которых потребуется дополнительный период их вегетации.

Избежать таких отрицательных явлений возможно несколькими способами. Самый простой и старый из них — это насыпные земляные холмики над верхней частью саженца, что задерживает распускание почек.

Такой способ наиболее прост и применяется в основном при промышленных посадках саженцев. В любительской практике, когда производится посада нескольких саженцев, виноградари наработали свои приемы их посадки. Рассмотрим некоторые из них.

В случаях, когда высаживаются вегетирующие саженцы, то их в начальный период необходимо притенять, защищая молодые листья от солнечных ожогов.

Здесь показана посадка, где пяточные корни саженца присыпаются 10 см слоем почвы и прикрываются пленкой. Это позволяет создать в прикорневой зоне оптимальную температуру и аэрацию для их быстрого развития. Посадочная яма засыпается полностью землей, когда побеги начнут нормальный рост, это примерно через 30 дней. Такой способ посадки позволяет даже не мульчируя почву, результат будет всегда положительный. Необходимо только следить за увлажненностью почвы в посадочной яме и поливать водой с температурой в 25-30°С.

Это уже улучшенный способ посадки саженца предыдущего варианта.


За счет объемного нагрева воздуха, сохраняется положительная температура в зоне расположения корней даже в неблагоприятные погодные дни. При таких условиях корневая система саженца быстро образует молодые корешки, и саженец активно развивается.

Возможны и другие способы посадки, но в любом случае для его успешного роста и развития необходимы те оптимальные условия для корневой системы.

Несколько слов о посадочных ямах. К вопросу ширины посадочных ям следует исходить из условий состава и плотности почвы конкретно взятого участка. Если почва супесчаная, имеет достаточное содержание гумуса, т.е. обладает хорошими показателями аэрации, питания, прогрева, легкого проникновения корней, то достаточно иметь ширину посадочной ямы 0,8-1,0 м. На тяжелых, уплотненных почвах ширина посадочных ям делается как можно больше или производится траншейный способ посадки саженцев. Ширина траншеи должна составлять не менее 0,8-1,0 м. В таком случае корни, которые в основном располагаются горизонтально на глубине 20-40 см, будут нормально развиваться и занимать почвенное пространство (опять же смотрите 1 -е заочное занятие о корнях виноградного куста).

Практика любительского виноградарства показывает, что, чем выше проницаемость для корней, тем интенсивнее они развиваются и ветвятся. Такие кусты на второй год вегетации способны дать урожай в 3-5 гроздей без ущерба для дальнейшего своего развития. В почву, выбранную из ям, добавляют разрыхлители (печная угольная зола, промытый шлак металлургических печей, мелкие фракции битой черепицы, отсевы каменных карьеров и т.п.), а также органические (навоз, компост) и минеральные (азот, фосфор, калий) удобрения. Все это хорошо перемешивают и этой смесью заполняют посадочные ямы. Особенно полезно это делать на тяжелых и уплотненных почвах.

Приобретаемые саженцы на побеге имеют до 10-12 почек, но нам необходимо в первый год посадки вырастить всего два полноценных побега (будущие рукава). Поэтому, когда минует угроза возвратных весенних заморозков, легко удаляем лишние набухшие почки.

Дальнейший уход за вегетирующим саженцем заключается в регулярных поливах, защите от болезней, подкормках. Наша цель — вырастить два мощных побега, и чтобы к осени они созрели по своей длине не менее одного метра. Перед укрытием лозы в зиму проводим её обрезку, оставляя побеги длинной 1 -1,3 м. На этом этапе наша работа первого года жизненного цикла куста закончена.

Весной, освободив лозу от укрытия, ждем набухания почек и проводим их удаление, оставляя на каждом побеге по 2-3 верхних почки. Если есть необходимость в увеличении рукавов, оставляем по одной нижней почке. В таком случае рукава получаются ровные, без пережимов, зарезов и прочих дефектов. Таким образом, на втором году роста виноградного куста мы имеем два сформированных рукава.

К сожалению, сажая вегетирующие саженцы в стаканчиках, крайне редко можем получить такой результат. Причина в том, что, сажая однолетний саженец, мы уже имеем сформированные почки, способные давать полноценные побеги, а у вегетирующего саженца эти почки только формируются. Оценить состояние корневой системы саженца в стаканчике мы также не можем. Поэтому предпочтение при посадке следует отдавать однолетним саженцам.