Подготовка винограда к зиме и его укрытие

От того, как  перезимует куст винограда, зависит не только урожай будущего сезона, но и жизнь самого куста. А как именно виноград перенесет зиму, определяется уходом в течение сезона. Минимальная обработка почвы, мульчирование, внесение органических удобрений и подкормки, плановые обработки биопрепаратами и зеленые операции, которые обеспечили не только хорошее освещение и проветривание куста, но и посильную для него нагрузку — все это также можно называть и подготовкой к зиме.

Сбором винограда сезон на винограднике не заканчивается. Мы получили от растений что хотели — теперь нужно подумать и о том, что необходимо им. Осенью происходит накопление питательных веществ в многолетней древесине и корнях. Вы же помните: с середины лета в подкормках исключается азот, чтобы вместо интенсивного развития зеленых побегов происходил синтез углеводов, а они нужны не только для вкусных ягод. Побеги должны вызреть, то есть накопить достаточное количество питательных веществ — и это даже важнее созревания ягод, ведь урожай мы получаем каждый год, а вымерзнуть кусту достаточно всего один раз.

Влияние вызревания древесины и закалки винограда

У разных сортов вызревание древесины происходит в разные сроки, так что ориентироваться следует на ее внешний вид: наружные слои высыхают, твердеют и приобретают коричневый цвет. При сгибании побегов они потрескивают, но не ломаются. Рост их замедляется, распрямляются коронки. Самое время проводить чеканку, потому что удаление точек роста на побегах и пасынках в это время перенаправит питательные вещества в оставшиеся грозди, многолетнюю древесину и корни. Верхняя, зеленая часть побегов в любом случае не перенесет морозов, а под укрытием может стать очагом плесени.

Принципиально важно, чтобы осенью кусты продолжали развиваться (но не расти) как можно дольше. После уборки урожая винограду очень нужны листья, ведь именно благодаря фотосинтезу происходит образование углеводов, так что обрывать листья осенью нельзя. По мере снижения температуры и сокращения продолжительности светлой части суток поступление питательных веществ к листьям уменьшается, они приобретают характерную для сорта осеннюю окраску и постепенно опадают.

В это же время в древесине постепенно происходит преобразование углеводов в крахмал, который связывает воду. Количество ее в тканях растения уменьшается, а оставшаяся часть превращается в «антифриз», что повышает зимостойкость растений. Чем медленнее и дольше происходит этот процесс, тем лучше куст «закаляется» перед зимой и тем продолжительнее будет состояние глубокого покоя растения.

Осенние заморозки вызывают преждевременно опадание листьев, соответственно, биохимические преобразования происходят в меньшей степени. Кроме того, резкое снижение температуры вызывает замерзание в тканях и клетках оставшейся не связанной крахмалом воды, что приводит к разрыву клеточных оболочек, повреждению тканей и образованию в лозах микротрещин. О хорошей зимовке при таких явлениях говорить сложно.

У недостаточно закаленного растения почки уже в начале зимы могут перейти из глубокого покоя в состояние покоя вынужденного, а при повышении температуры, например во время оттепели, начать прорастать. При этом запускается процесс преобразования «антифриза» обратно в углеводы, вода высвобождается и растение становится уязвимым для мороза, который не заставляет себя ждать. Именно поэтому вымерзают почки.

Процесс закалки происходит и после опадания листьев, так что очень важно проводить осеннюю обрезку и укрытие как можно позже. Накопить максимальное количество питательных веществ в растении позволит сохранение самой древесины, так что лучше, если осенью обрезка будет по возможности щадящей. Собственно, осенняя обрезка куста нужна только для удобства его укрытия, а нагрузку глазками можно установить и весной.

Зимовка под укрытием вообще является неестественным для винограда состоянием, но куда нам деваться? Исследования показали, что если осенью обрезать лозы всего на 10-15 % меньше, чем рекомендуется для стандартной обрезки, то в следующем сезоне растения будут более мощными и здоровыми, а урожай — обильным и качественным. В любом случае начинать проводить осеннюю обрезку до заморозков не стоит.

При двухрукавной формировке куста наша задача — выбрать на каждом рукаве по одной хорошо вызревшей лозе не тоньше карандаша (но и не толще двух карандашей) поближе к голове куста. Все, что располагается за ними, обрезается вместе с остатком рукава. Если мы оставляем не первую на рукаве лозу, то оставшиеся ближе к голове куста вырезаем секатором, не оставляя пенька, на кольцо. Пока не выбрасывайте и не сжигайте отрезанные лозы, они нам очень пригодятся — из них мы нарежем черенки.

По правилам, выбранные лозы укорачиваются до того количества почек, которое указано в характеристиках сорта.

Полезно оставить немного больше: например, если рекомендуется обрезка на 6-8 почек, то осенью оставляем 10-12, а весной, если все почки благополучно перезимовали и тронулись в рост, лишние удаляем при зеленых операциях с кустом, то есть выламываем, оставляя рекомендованные 6-8 побегов.

Обрезанные лозы связываем и укладываем на землю, чтобы позже можно было быстро укрыть.

Укрытие винограда

Невозможно точно предсказать, каким будет наступление зимы, и в какой именно момент необходимо укрывать виноградные кусты, но самые лучшие условия для этого — когда несколько дней стабильно держится среднесуточная температура -3…-5 °С. Собственно, для растений это еще не холод, но мерзлая земля сильно осложнит нам процесс укрытия.

Наиболее распространены два вида зимнего укрытия винограда — землей и так называемое сухое укрытие. Самый простой способ укрытия на зиму — прикапывание. Этот вид укрытия применяют в основном на молодых кустах, которые еще не входят в зону тотального мульчирования и у которых замульчирован, как правило, только приствольный круг.

Копаем вдоль ряда канавку глубиной 15-20 см и длиной, которая позволит уложить наши рукава. Дно застилается соломой, сеном, опавшими листьями слоем толщиной 5-7 см. Куст снимаем со шпалеры, укладываем в канавку и прикрываем теми же материалами слоем 5-7 см. Сверху все это присыпаем 15-25 см земли. Так можно надежно сберечь виноградную лозу от вымерзания в зимний период.

Для сухого укрытия вместо земли используем пленку или другое укрытие, например камышовые маты, агроволокно, капроновые мешки. В этом случае канавки не копают, а лозу укладывают прямо на мульчу под кустами и закладывают укрывным материалом (ботва, сено, солома и др.) слоем 25-30 см. Сверху укрывного слоя железными или деревянными скобами пришпиливают пленку, мешки, маты.

Один из вариантов организации виноградного ряда — сделать короб, в который удобно вносить компост, мульчировать, поливать. Опять же, с междурядья сорные травы не лезут. При укрытии куст укладывают на дно короба, засыпают, например, соломой и короб накрывают шифером, рубероидом или другим материалом.

Песчаная почва промерзает глубоко, поэтому владельцам участков на песках необходимо, во-первых, еще при посадке саженца винограда сделать большую яму, в которой хорошо разовьются пяточные корни, осенью обязательно проводить влагозарядный полив, а виноград укрывать, подкладывая пленку и насыпая на нее опилки. Сверху на уложенный куст также насыпаем слой опилок, накрываем пленкой и фиксируем ее. Благодаря пленке опилки не будут ни натягиваться влагой от земли, ни намокать во время оттепелей. В то же время опилки — достаточно рыхлый материал, в котором много воздуха — получается очень хороший теплоизолятор. Разумно будет пленочное укрытие накрыть чем-нибудь — например, белыми капроновыми мешками — для защиты от нагрева солнцем, ведь парниковый эффект под пленкой нам ни к чему.

Еще одно достоинство опилок — в них, как правило, не очень хорошо чувствуют себя мыши. У разных людей различный опыт: кто говорит — в опилках мыши не живут, кто говорит — наоборот. Собственный опыт все покажет.

Укрывайте виноград землей, и у вас наверняка будут лишь незначительно повреждены отдельные кусты, с чем вы легко справитесь последующей формировкой. Лишне говорить, что земля еще и самый легкодоступный материал для укрытия.

Кстати, укрытие винограда землей, удобно совмещается с внесением органических удобрений. Чтобы «добыть» землю для укрытия, копаем вдоль виноградного ряда неглубокую канавку. Извлекаемая земля используется по назначению, а в канавку можно уложить навоз, силос, опавшие листья и другие органические остатки. Прикроем их тонким слоем земли, а весной вернем на место землю с укрытия — но на уложенную осенью (и уже осевшую) органику.

Что, говорите, в такую канавку со всей округи сбегутся медведки и личинки майского жука? Так почвенные грибы с ними прекрасно справляются. А у вас почва начисто выскоблена и протравлена гербицидами? Ну извините…

В сочетании с «ЭМ-бокаши» процесс ферментации (компостирования) в канавке пройдет в течение нескольких весенних недель, обеспечив корни полноценным питанием, а листовой аппарат — углекислым газом, необходимым для фотосинтеза и сохранения влаги. Зачем тратить силы и сооружать отдельные компостные кучи, если все можно подать кусту непосредственно «на стол»?